Raphaelbouziane's Blog Amplis à tubes

Bonjour,

Il y a un peu plus d’un an un copain vient me voir avec sa dernière acquisition, deux blocs mono KROHN-HIT modèle UF101. Il me demande de les vérifier et de les remettre en état de marche. Plus tard, pour me remercier, il me donne les deux châssis qu’il a eu en supplément, sur lesquelles il ne reste que quelques composants et les transfos. Cela m’a permis de les copier à moindre frais, mais ceci est une autre histoire…

(06 janvier 2019,
Voici un lien vers un site qui fait, à juste titre l’éloge de ces ampli:
http://ultra-fidelityaudio.com/krohn-hite/).
Voici une traduction faite à l’aide de « Transla Google »
2019-01-06 historique des kronh-hit

Documentation :

Clique sur le lien suivant :

2017-05-26 Schéma et Doc Krohn-Hite_UF-101

 

Schémas :

Clique pour zoomer, puis demande l’affichage en taille réelle.

 

 

 

Comme vous pourrez le voir sur la Doc les caractéristique de ces amplis sont exceptionnelles :

50 Watts en continue, 100 Watts instantanées,

Distorsion à 50W:

Harmonique : Inférieur à 0,005% à 1 Hz, 0,03% à 20 Hz, 0,02% à 10 KHz.

Intermodulation : 0,005% …

Etc. Voir la Doc…

Je n’avais jamais entendu parler de ces amplis datant de 1959.

KROHN-HIT est un constructeur américain, 580 Massachusetts Ave., Cambridge 39, Mass., U-S-A.

Voilà pour la petite histoire.

Le dépannage de ces amplis a duré environ trois mois. Les pannes s’enchainaient en cascade… En plus, ce fut très physique chaque ampli pesant environ 45K.

La première écoute fut plus que décevante vu les performances annoncées. On était très loin des 50W et le son saturait rapidement.

Le condensateur de liaison C117 raccordant les anodes de V2 à la grille de commande de la partie pentode de V4 était déconnecté. Du fait l’ampli ne fonctionnait que sur la moitié du Push Pull. D’où le manque de puissance.

Sur l’autre ampli le même condensateur était débranché et la grille de commande de V4 raccordée à la masse pour éviter le bruit généré par une grille en l’air.

Une fois le condensateur rebranché un gros chuintement apparaissait de façon aléatoire, parfois après une heure de fonctionnement, parfois après plusieurs jours.

Ce défaut n’apparaissait que sur un des amplis. La personne qui avait vendu ces amplis les avait confié à un réparateur qui avait débranché ce condensateur sur les deux amplis pour qu’ils fonctionnent de la même façon et pour masquer le défaut.

Sur l’ampli en panne il n’y avait qu’une centaine de volt sur les anodes de V4 (+BR sur le schéma) au lieu des 300V requis.

Le « +BR » est une tension stabilisée fabriqué à partir de la partie triode de V3 et V4 (6U8 ou ECF82). Voir le schéma de l’alimentation, C305, 0,5yF 600V se charge à travers R305 10Mohm. Une fois chargé la tension des grilles V3 et V4 est stabilisée et, du fait, les tensions d’anode également fabriquant le 300V à travers R304, 3,3K, filtrée par C114B, 60yF 600V.

Le condo C305 était très fatigué et par conséquent les 300V rarement atteint. Le bruit parasite n’apparaissait que lorsque la tension d’anode de V2 atteignait environ 230V. D’où le côté aléatoire de cette panne.

Une fois ce dernier remplacé le chuintement apparaissait immédiatement et donc plus facile à réparer.

Toujours en vérifiant les tensions, je m’aperçois qu’il y avais environ 2V sur les grilles de commande de V2 au lieu de 0V. Signe qu’un condensateur de liaison fuit. En effet C116, 1 NF laissait passer une partie de la tension d’anode de V1. Une fois C116 remplacé le bruit Parasite avait disparu. J’en profite pour remplacer C115, le tout sur les deux amplis.

Par la suite, après plusieurs jours d’essais, je constate que l’équilibrage du Push Pull est instable. Il à fallu remplacer C110 et C117 (1yF 600V) condensateurs de liaison entre V1, V2 et V3, V4 et C201 et 210 (0,5yF) condensateur de liaison entre V3, V4 et V5,6, V6,7. Des condensateurs « VitaminQ » introuvables ou trés chers que j’ai remplacé par des condensateurs bain d’huile trouvé chez Radioélec :

https://www.radioelec.com/composants-passifs-condensateurs-bain-dhuile-xsl-350_357_454.html

Les résistances de cathode, 600 Ohms 5W (R229, 230, 231 et 232) des tubes de sortie chauffaient beaucoup et l’une d’entre elle était fêlée. Il a fallu les remplacer ainsi que leurs condensateurs, 40 yF 150V (C217 A et B et C218 A et B). J’ai mis des 570 Ohms 7W et des 47 yF 160V.

Une partie des composant remplacés :

Sans entrer dans les détails, il a fallu aussi remplacer: R119, 133, 124 et 129, C111, 104, 112. Puis ajouter C120 et 212 manquant à l’appel.

Bon, après tout ça, il est temps de parler du son… Je ne connais pas le langage audiophile, celui des revues spécialisé, celui qui donne l’eau à la bouche, celui qui fait rêver… Et j’ai du mal à trouver les mots qui conviennent : « Basses tendues, parfaitement maitrisée… Aigus d’une extrême finesse et les médium, pas ceux qui regardent dans les boules de cristal, les autres… ». Bref, je parlerais plutôt d’un son naturelle ou chaque instrument à sa place dans l’espace comme si un haut parleur lui était dédié, où tous les timbres sont respectés des basses les plus profondes aux aigu les plus hauts. La bande passante, comme le laissait entrevoir les caractéristiques technique, est « plus » que très étendue. Et ce qui est le plus frappant, c’est que rien ne change avec le niveau d’écoute, tout reste, là, même à fiable niveau. La réserve de puissance semble infinie, et le son reste pur même à fond. C’est inouï, on sait que l’on écoute fort parce qu’on ne s’entend plus parler, il n’y a aucun défaut audible.

Bon, revenons à nos moutons. L’allumage se faisait en deux temps avec le boutons à l’extrême droite de la face avant. Premier quart, on met la chauffe en route, puis après quelques minutes, comme indiqué, on tourne et la HT est connectée.

Ce n’était pas pratique et si on connectait la HT après que la tempo de connexion des enceintes soit active, cela faisait un gros « CLAC » dans les enceintes. La tempo de connexion des enceintes n’est pas d’origine, certainement ajouté par le précédent propriétaire.

J’ai donc remplacé le pont de diode existant (les diodes étaient vieilles) par des diodes BY255 et ajouté une tempo HT. J’ai aussi remplacé la diode de polarisation négative et le pont de diode du chauffage en continue des tubes V1 et V2 (12ax7).

Avant la modification, à gauche: les diodes de redressement HT, au centre : La diode de polar négative et le pont pour la chauffe des 12AX7, à droite la tempo HP.

Réalisation de la carte diode et tempo, j’ai réutilisé la barrette de câblage que j’ai débarrassée des anciennes diodes :

 

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Après Modification :

A gauche : Nouveau pont de diode avec la tempo HT, au centre : nouveau pont de diode pour le chauffage des 12AX7et diode de polar négative et à droite : La tempo HP, modifié pour qu’elle monte prés la tempo HT et avec un câblage amélioré.

 

Modification de la face avant :

Les borniers de l’entrée de l’ampli et de sortie HP en face avant sont remplacés respectivement par une prise RCA pour l’entrée avec un commutateur pour sélectionner l’entrée en face avant ou arrière et par des LED signalant la montée des tempos HT et HP.

On remarque les multiples possibilités d’utilisation de ces amplis :

De droite à gauche :

Sélecteur d’entrée : Avec ou sans condo, avec ou sans potard de volume.

Potentiomètre de volume.

Sélecteur d’impédance de sortie : 8, 4, 2, 1 et 225 Ohms.

Sélecteur de sensibilité d’entrée : 0,6 et 4V.

Pour finir le sélecteur Marche / Arrêt dont on a parlé plus haut.

Quelques photos supplémentaires en vrac :

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Inutile de dire que son propriétaire est ravi…

J’ai récupéré les transfos supplémentaires : Alimentation, les deux selfs et le fameux transfo de sortie pour chaque ampli. Ils sont tous fabriqués par la société FREED située à Brooklyn New York USA. 

Voilà qui fait la liaison avec le prochain article : La copie des KRONE-HIT.

Merci et bonne soirée.

Raphaël.